Чаще всего система уходит в защиту не из-за «мистики», а по вполне приземленным причинам: ей банально не хватает охлаждения. Когда нет нормального обдува, узлы перегреваются, давление в контуре растет, и электроника отключает компрессор, чтобы не добить агрегаты. Виновниками обычно оказываются забитые радиаторы или вентилятор, который по какой-то причине не включается.
Быстрая проверка своими силами
Есть простой порядок действий, который помогает понять, «жива» ли система и где искать проблему:
- выставьте минимальную температуру, включите рециркуляцию и поставьте обдув на максимум;
- после нажатия кнопки A/C прислушайтесь под капотом: через несколько секунд должен появиться характерный звук срабатывания компрессора;
- подождите 1–2 минуты: при исправной работе обычно запускается вентилятор на радиаторе;
- через пару минут проверьте трубки кондиционера: одна должна ощутимо охлаждаться, вторая — становиться теплой (в сильную жару почти горячей);
- оцените поток из дефлекторов: нормальный кондиционер заметно «остужает» салон уже через 2–3 минуты.
Косвенные признаки, что система работает
- стекла быстрее перестают запотевать, воздух становится суше;
- из воздуховодов появляется типичный запах потока;
- при включении компрессора обороты двигателя могут слегка просесть — это видно по тахометру.
Вентилятор и охлаждение: одна связка на двоих
Кондиционер тесно завязан на систему охлаждения двигателя: вентилятор (иногда их два) обслуживает оба контура. Если он «молчит» в пробке или при включении A/C, параллельно начинают расти и температура антифриза, и давление в кондиционере. Итог предсказуем: холод в салоне слабеет, а стрелка температуры ползет вверх.
Что можно проверить без сервиса
- предохранители и реле (схемы обычно есть на крышке блока и в руководстве);
- разъемы и проводку, связанную с вентилятором;
- при наличии навыков — питание на электромоторе и исправность самого мотора.
Если после этого ничего не меняется, дальше уже нужна нормальная диагностика в мастерской.
Радиаторы: грязь снаружи и «бутерброд» внутри
Когда соты забиты не критично, иногда выручает наружная очистка. Придется обеспечить доступ: снять декоративную решетку, а иногда и бампер. Грязь размачивают химией (подойдет и состав для кузова), затем аккуратно выдувают воздухом или смывают аппаратом высокого давления.
Важный нюанс
Слишком мощная струя воды способна замять тонкие соты. В итоге радиатор станет хуже отдавать тепло, даже если выглядит чистым.
Если же радиаторы не трогали годами, легкой мойкой не отделаться: приходится разбирать пакет радиаторов и промывать с двух сторон. Нередко это заканчивается серьезным разбором передка, а иногда — вскрытием контура и снятием радиатора.
Когда проблема уже не «грязевая»
Иногда выходит из строя компрессор — это один из самых затратных сценариев. Часть компрессоров ремонтируют переборкой, но некоторые меняют только целиком (новым или б/у).
Отдельная история — датчики и электронные блоки. В современных машинах их много, и вычислить «падающий» сенсор без компьютерной проверки почти нереально. Туда же относятся типичные электрические неприятности:
- окисленные контакты и разъемы;
- перетертая или замыкающая проводка;
- плохая «масса»;
- сгоревшие предохранители;
- отказы приводов заслонок, которые управляют температурой и направлениями потоков.
Почему нельзя запускать систему «на сухую»
Исправная автоматика обычно не даст включить компрессор при недостатке фреона: датчик давления заблокирует запуск. Но если защита работает некорректно, попытка включения без нормального количества хладагента опасна — масло циркулирует вместе с фреоном, и без него компрессор быстро перегревается и может заклинить.
Заправка — только с оборудованием
Для корректной заправки нужны специальные станции, которые дозируют фреон и масло в правильной пропорции. В гаражных условиях добиться нужной точности практически невозможно.
