Первое, о чем многие забывают в момент, когда двигатель не схватывает, — нельзя «мучить» стартер бесконечно. Оптимальный режим простой: одна попытка прокрутки длится не дольше 10–15 секунд, затем обязательно пауза на 2–3 минуты, чтобы узел не перегрелся. В сумме разумный предел — около 4–5 попыток. Если результата нет, дальнейшие действия должны быть уже другими (например, на бензиновых моторах иногда приходится выкручивать свечи и проветривать камеры сгорания), иначе можно только усугубить ситуацию.
Быстрый алгоритм, который часто помогает
Перед тем как искать «глубокую» неисправность, стоит выполнить несколько базовых шагов — они нередко решают проблему без сервиса:
- несколько раз включите и выключите зажигание, не запуская двигатель: это помогает поднять давление в топливной системе, а на дизеле дополнительно дает шанс прогреть камеры сгорания свечами накаливания;
- отключите все лишние потребители: свет, музыку, обогревы стекол/сидений/зеркал, подсветку салона — так вы оставите максимум энергии на запуск;
- если у вас «механика», поставьте нейтраль и выжмите сцепление. Причем удерживайте педаль не только в момент пуска, но и несколько минут после того, как мотор заработал: это снижает сопротивление со стороны загустевшего масла в трансмиссии;
- для дизельных авто заранее используйте антигель-присадки перед сильными холодами. Важно: если солярка уже «схватилась», добавка ситуацию обычно не спасает.
Почему бензиновый двигатель не хочет запускаться
Причины могут быть как сезонные, так и вполне «круглогодичные». Зимой чаще всего всплывают именно те, что связаны с холодом и повышенными нагрузками на электрику и смазку.
Типовые зимние факторы
Недостаточный заряд АКБ
Ток холодной прокрутки по стандартам оценивают при -18°C. При этом полностью заряженная батарея способна выдерживать куда более низкие температуры (вплоть до -70°C), а вот при половинном заряде риск замерзания резко растет — уже примерно при -25°C. Важна и правильная плотность электролита под ваш климат.
Проблемы самого аккумулятора
Даже «живой» по возрасту АКБ может не отдать нужный ток из-за окисленных клемм. Также вредят хронические недозаряды (типичная история при коротких поездках), которые приводят к сульфатации пластин, а со временем — и к естественному износу.
Стартер работает нестабильно
В морозы чаще проявляются окисление контактов, проблемы с проводкой, подклинивание подшипников, а также подгорание контактов на втягивающем реле.
Неподходящее моторное масло
Если вязкость выбрана не по сезону, смазка густеет, и стартеру становится тяжело провернуть коленвал.
Свечи «залило»
На бензиновых ДВС это нередко случается после серии неудачных попыток запуска.
Лед в выхлопе
Конденсат способен замерзнуть в выпускной трубе и фактически перекрыть выход газов — двигатель в такой ситуации может глохнуть.
Причины, которые не зависят от времени года
Даже при правильной подготовке к зиме запуск может осложнить «техника»:
- падение компрессии из-за износа цилиндро-поршневой группы;
- подсос воздуха через поврежденные патрубки;
- забитый воздушный фильтр;
- неисправные форсунки/инжекторы, датчики или электронный блок управления.
Почему дизель капризничает сильнее
У дизельных моторов есть собственный набор слабых мест, которые особенно заметны на холоде.
Специфика дизеля в мороз
Топливо не соответствует сезону
Если температура прокачиваемости недостаточно низкая, солярка густеет, и подача в цилиндры становится проблемной.
Лед в магистралях и фильтрах
Конденсат может превращаться в «пробки», дополнительно ухудшая питание топливом.
Свечи накаливания не выполняют свою задачу
Если они неисправны, камеры сгорания не прогреваются до уровня, при котором топливо уверенно воспламеняется от сжатия.
Если мотор не ожил: что это может означать
Когда попытки запуска исчерпаны, часто выясняется, что проблема не только в морозе. Среди распространенных причин называют:
- топливо сомнительного качества;
- засорение топливного и/или воздушного фильтра;
- подсос воздуха во впуске;
- грязная дроссельная заслонка;
- сбои датчиков или электронного управления двигателем.
